壽光是聞名於世的中國蔬菜之鄉，屬濰坊地區，縣級農業大市，東臨萊州灣，有小清河從境內流過，地理特徵屬黃河沖積與海相沉積區域，於８０年代始由傳統小麥種植轉向專業蔬菜種植。在著名的蔬菜之鄉小飲，心思便也在菜。菜字在拆字學意義上可視為採草為菜，估計先人是看中素食。但魚羊為鮮，羊大為美，則又表明先人亦看重魚肉之鮮美的。我也以為。以鹹魚煮湯，似有悖魚鮮之現實主義審味意趣。從歷史沿續性來考察中國的湯文化，似乎是存在著兩條湯的發展路線，一為鮮，如鯽魚湯、鮑魚湯、蛤蜊湯，山雉脯汆湯等是為鮮湯之代表；一為醇，如全羊湯、火腿湯、臘肉湯、排骨湯等是為醇湯之代表。 鹹魚湯可以定義為醇湯的範疇，它講究的是醇、樸、厚、寬的四大境界，其源於農業文明的原初審味情境，是為居農主義悠悠的飲食源流。壽光鹹魚湯，是以巴魚為料基。巴魚是一種海魚，產於萊洲灣。醃製的巴魚切碎成片狀，裹麵粉糊（可略加蛋清）油炸，以酥鬆為度，置湯燜煮，少油，佐粉條、涼粉皮、香菜和蔥姜。此湯顯清淡亦有醇厚之內質，隱隱地透露鹹魚的氣息和其所積澱的歲月的芬芳。 喝鹹魚湯，有解酒之功。尤喝啤酒，沖淡酒勁。其間吃鹹魚的味道很好，鹹魚油炸至酥鬆加燜煮，炸香尤裹其中，魚肉綿軟，已然解除了鹹魚的堅質，輕含口中，鹹魚的原味浸潤於口於心，引發出關於水和時間的遙想。因此，喝鹹魚湯的重要課目，亦是吃鹹魚肉。吃一種酥鬆的麵粉糊中的綿軟的浸潤的鹹魚肉，不油不膩，綿香嫋嫋，悄然浸潤，峰迴路轉，如絲如縷，總歸是集納美食工藝的至關要素。喝鹹魚湯，必須熱喝，涼而復腥，會破壞掉鹹魚湯的醇厚之感。如是略佐一點辣料，青椒絲或白辣椒，則甚佳。 因是在菜鄉吃菜，而我也曾立志做一個時代的菜學家，吃得格外地謹慎和細緻，力除少時讀書不求甚解的粗放經營陋習，只是細細地悉心品味，喝罷一缽，又續了一缽，漸漸地豁然品味到壽光鹹魚湯的本真，終於發自內心地要認定這缽壽光鹹魚湯或許數十年之後，就也能夠立於世界名菜之林了。由此，我也想告示壽光之美食同仁，賣菜買菜到壽光，能夠宣稱天下“壽光沒有買不到的菜，壽光沒有賣不出去的菜”，當然也是經濟主義時代的至高境界，我以為還不如“吃在壽光”來得乾脆利索。誠然，由鹹魚湯為開端，壽光還是有幾道鮮菜可以一提的。

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