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老北京的規矩，不入秋不吃火鍋。因此一入暮秋，北京城達官貴人的餐桌上，酒樓餐館的包廂中，都離不開這內裡燒著藍色火焰的炭火銅鍋。

就連趙昊也總是天一冷，就惦記這一口。對老舍先生‘自火鍋以至蔥花，沒有一件東西不是帶著喜氣’的說法，他深以為然。可在江南總是吃不到正宗的味道，哪怕巧巧已經拜託陳懷秀，把所有配料，食材，甚至木炭，都從北京運到蘇州去，卻依然差那麼點兒意思。

後來巧巧多方請教，才從一位老饕那裡打聽到，老北京涮羊肉最好用錫林郭勒草原，不超過半歲的春羊羔，要當天現殺手切，才能吃到那種下鍋即熟，入口鮮嫩，清香濃郁，沒有一點羊羶味兒的頂級涮羊肉。

但就算你把西蒙的小羊羔子活著運到南方，肉質也依然會因為水土不服而變差。

所以縱有‘一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來’的傳說，這依然是個食在當季，食在當地的年代。

“這是好事兒啊。”趙公子一邊將整盤的羊上腦，下入只加了蔥姜枸杞的清湯鍋底中。“會讓人對京師的感觀中，多一些難忘的滋味。”

“呵呵，古有江東步兵蓴鱸之思，今有江南騎兵銅鍋之念，也是一段佳話。”趙錦笑著用湯匙，從擺滿麻醬、腐**、韭花、芝麻、香油、白糖、鹽的若干小碗，調配出符合口味的調料來。

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