可以肯定的是,一件T要1800的牌子大概也只能在北上廣開專賣店了。
“棉料也一般,”陳靛連捻幾件衣服,多少有點不可思議,他略帶誇張地說,“【笙歌】這是在自認比我們低端啊,喬喬?不至於吧,犧牲自己給我們造勢?”
這多少有點寬慰的意思,因為喬韻確實沒法對【笙歌】做什麼,【笙歌】用的就是Zara、H&M這種快消品牌最常用的做法:從T臺汲取靈感,做極類似的設計,然後搶在大品牌之前推出低價替代品。這裡它抄的就是【皮革混搭】這個概念,設計上有相似,但不同也明顯,別說中國在服裝智慧財產權保護上的法律法規極為不完善,就是在國外都沒法告,只能捏著鼻子認栽:甚至這都不叫抄襲,應該叫跟風,或者‘被啟發’、‘靈感來源’。
話又說回來了,陳靛也並不是苦中作樂:原創不原創,顧客不在乎,但業內人士卻一清二楚,跟風是行業現象,只要不構成抄襲,大部分時候不會被譴責,是行規,也有預設的遊戲規則——跟風,一定是由上到下,一級一級往下去傳遞的。華倫天奴今年做了橫須賀夾克,DOLCE&GABANNA和Zac Posen跟做,Mango、H&M,Zara紛紛開始做繡花夾克、飛行夾克,接下來幾年中大街小巷開始出現各式各樣來歷不明的人造絲夾克。華倫天奴是始祖,跟風的設計師品牌是隨潮流,如果消化不了潮流,全都是跟風品,不能維持統一風格,便會淪為Copy Cat,逼格消失殆盡,品牌也漸漸落入三流,至於快消品,雖然賺錢多,但無逼格可言,屬於撿剩飯吃的乞討人士。
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